Автор: Андрей Нарчук
Большая часть подводных широкоугольных фотографий делается на объективы типа «фишай». Это не связано с их названием — просто в воде мы получаем от них дополнительные плюсы и нивелируем минусы.
Плюсы в основном связаны с тем, что объекты съёмки должны находиться рядом с камерой для хорошей видимости и возможности освещения. То есть мы говорим о небольшой минимальной дистанции фокусировки и максимальном угле обзора.
Плюсы в основном связаны с тем, что объекты съёмки должны находиться рядом с камерой для хорошей видимости и возможности освещения. То есть мы говорим о небольшой минимальной дистанции фокусировки и максимальном угле обзора.
При этом в воде редко встречаются прямые линии, а формы непривычны для широкой аудитории, что уменьшает эффект искажений, характерных для этого объектива.
Поэтому большинство производителей подводного оборудования ориентируются именно на этот вариант. Исключение — система Sony, где до сих пор нет собственного «фишай»-объектива. Однако там используют оптику сторонних производителей с переходником (чаще Canon).
В итоге вопросов при использовании «фишай»-объективов немного — они сводятся к выбору диаметра порта: большой — для качества картинки и съёмки «сплитов», или маленький — для широкоугольного макро (или просто потому, что вам тяжело таскать большую сферу).
Поэтому, если и стоит обсуждать объективы для широкоугольных снимков под водой, то речь идёт о «не фишайных» объективах.
Предпосылок, чтобы написать эту небольшую статью, у меня было несколько. Во-первых, я в течение нескольких поездок пробовал использовать объектив 28 мм в необычном для него сеттинге — а именно в плоском порту. Также я смог сравнить его с 24 мм в том же варианте.
Во-вторых, за последние пару месяцев я неоднократно слышал от разных людей вопросы по выбору широкоугольного объектива для подводной съёмки.
Во-вторых, за последние пару месяцев я неоднократно слышал от разных людей вопросы по выбору широкоугольного объектива для подводной съёмки.
Приступая к выбору оборудования, я всегда стараюсь опираться на необходимость и оправданность — то есть на то, что действительно нужно для получения тех или иных фотографий и реализации определённых проектов.
Учитывая, что мы всегда держим в уме простой и понятный вариант с «фишаем», стоит выделить те случаи, когда его применение не оправдано.
Учитывая, что мы всегда держим в уме простой и понятный вариант с «фишаем», стоит выделить те случаи, когда его применение не оправдано.
По опыту у меня получается примерно следующее
Съёмка достаточно пугливых и быстрых существ в прозрачной воде
То есть, к примеру, когда мы снимаем какие-то виды акул, скатов или рыб, которые не подпускают ближе пары метров, при этом вода достаточно прозрачная, чтобы картинка не портилась на 20–30 мм.
Для таких случаев мы можем использовать классический широкоугольный зум — типа 16–35, 17–40 и так далее. В зависимости от ситуации и степени везения можно подбирать параметры по ходу съёмки.
На что обратить внимание при выборе?
Как всегда, в воде играет роль МДФ — минимальная дистанция фокусировки, она делает объектив более многофункциональным.
Как всегда, в воде играет роль МДФ — минимальная дистанция фокусировки, она делает объектив более многофункциональным.
Второй по важности параметр — конструктив объектива, то есть его размер и изменение габаритов при зуммировании и фокусировке.
Оптимально, если объектив не меняет размеры и сам по себе небольшой. Иначе вы не сможете нормально использовать зум и будете работать с неудобной в воде конструкцией со спорной плавучестью (чем длиннее объектив — тем больше воздуха в боксе).
Оптимально, если объектив не меняет размеры и сам по себе небольшой. Иначе вы не сможете нормально использовать зум и будете работать с неудобной в воде конструкцией со спорной плавучестью (чем длиннее объектив — тем больше воздуха в боксе).
Съёмка объектов среднего размера, в том числе условно портретная съёмка
То есть вам нужно снимать не очень больших существ, например рыб, и при этом вы хотите получить не общий план (небольшая рыбка на фоне рифа), а крупный портрет, занимающий большую часть кадра. Сюда же можно отнести крупные зарисовки по типу натюрмортов — когда объекты среднего размера плотно «утрамбованы» в кадре. В этом случае прозрачность воды уже не так критична, так как расстояние до объекта съёмки будет небольшим (минимальным). Поэтому в наших пресных водоёмах это один из лучших вариантов для съёмки рыб.
В качестве объективов можно использовать зумы, как и в предыдущем пункте.
Плюс к ним стоит добавить широкоугольные фиксы в диапазоне 20–28 мм, а в редких случаях — универсальные зумы вроде Olympus 12–40 (24–80 мм в пересчёте).
Плюс к ним стоит добавить широкоугольные фиксы в диапазоне 20–28 мм, а в редких случаях — универсальные зумы вроде Olympus 12–40 (24–80 мм в пересчёте).
Дополнительным фактором может стать масштаб заднего плана. Большее фокусное расстояние предпочтительнее, когда хочется спрессовать пространство и показать объекты, находящиеся на несколько метров дальше главного объекта съёмки.
Специальная техническая съёмка
Например, съёмка на длинной выдержке. При такой съёмке важно, с одной стороны, сохранение размеров объекта при его движении в кадре (чего нет у «фишая»), а с другой — наличие пространства для этого движения.
Кроме того, делать проводку удобнее, когда до объекта съёмки есть хоть какое-то расстояние, а не несколько сантиметров.
Съёмка, где есть прямые линии и важны искажения
То есть то, что связано с людьми или известными объектами. Здесь, думаю, всё просто и понятно. Для наглядности попробуйте сделать портрет человека на «фишай». Это, конечно, может показаться смешным... но может привести к нанесению травм разной степени тяжести (обратно пропорционально чувству юмора и силе модели).
Поэтому всё те же фиксы вам в помощь. С ними можно попробовать и съёмку на открытой диафрагме, чтобы приблизиться к эффектам обычных наземных съёмок людей.
Во всех остальных случаях я лично предпочитаю «фишай» — потому что у него обычно меньше МДФ, больший объём в кадре и лучшее сопряжение с портом.
Во всех остальных случаях я лично предпочитаю «фишай» — потому что у него обычно меньше МДФ, больший объём в кадре и лучшее сопряжение с портом.
И вот тут мы плавно переходим к вопросу: какие порты нужны под широкоугольные объективы.
Как мы понимаем, порт не только работает как дополнительная линза и изменяет итоговое изображение, но и может вовсе привести к тому, что камера перестанет фокусироваться.
Как мы понимаем, порт не только работает как дополнительная линза и изменяет итоговое изображение, но и может вовсе привести к тому, что камера перестанет фокусироваться.
Учитывая, что все объективы различаются по оптической схеме и размеру, получается, что для каждого нужно отдельно подбирать порт.
Это ещё одна из причин, почему широкоугольные объективы недолюбливают — везти в поездку несколько объективов с разными портами крайне неудобно.
Поэтому стараются подобрать различное количество проставочных колец, которые при использовании стандартной большой сферы позволяют получить приемлемое качество картинки на выбранном широкоугольном объективе.
Это ещё одна из причин, почему широкоугольные объективы недолюбливают — везти в поездку несколько объективов с разными портами крайне неудобно.
Поэтому стараются подобрать различное количество проставочных колец, которые при использовании стандартной большой сферы позволяют получить приемлемое качество картинки на выбранном широкоугольном объективе.
Почему сфера большая? Расстояние внутри порта немного нивелирует разницу между объективами.
Опять же, становится понятно, чем плохи широкоугольные зумы с выдвижными частями — для разных фокусных им нужны разные проставки, а в ходе дайва это поменять нельзя. Получается, что зум становится почти фиксом.
Опять же, становится понятно, чем плохи широкоугольные зумы с выдвижными частями — для разных фокусных им нужны разные проставки, а в ходе дайва это поменять нельзя. Получается, что зум становится почти фиксом.
Теперь немного расскажу про свои последние эксперименты.
Как вы понимаете, большая сфера с 50–70 мм проставочных колец превращает ваш бокс под водой в крайне неудобную конструкцию с большой парусностью, смещённым центром тяжести и непредсказуемой плавучестью. Работать с ним под водой, например на течении, крайне сложно (вспомните вариант со съёмкой акул). Ну и шанс повредить или поцарапать сферу в сложных условиях тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Как вы понимаете, большая сфера с 50–70 мм проставочных колец превращает ваш бокс под водой в крайне неудобную конструкцию с большой парусностью, смещённым центром тяжести и непредсказуемой плавучестью. Работать с ним под водой, например на течении, крайне сложно (вспомните вариант со съёмкой акул). Ну и шанс повредить или поцарапать сферу в сложных условиях тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Поэтому я уже несколько лет практикую использование широкоугольных фикс-объективов вроде 24 мм и 28 мм в плоских портах. Я делал это на старом Canon, на Sony и теперь на своём Canon R5.
Объективы — старые Sigma, потому что у них минимальная дистанция фокусировки практически от передней линзы. Чтобы избежать виньетирования и искажений, я использую широкий «кастрюлеобразный» плоский порт, по длине точно подходящий под объектив — стекло порта фактически идёт как фильтр на объективе.
Объективы — старые Sigma, потому что у них минимальная дистанция фокусировки практически от передней линзы. Чтобы избежать виньетирования и искажений, я использую широкий «кастрюлеобразный» плоский порт, по длине точно подходящий под объектив — стекло порта фактически идёт как фильтр на объективе.
При такой конфигурации на 28 мм нет никаких растягиваний по краям и никаких затемнений.
Конструкция получается очень компактной — можно подлезть к любому объекту вплотную или даже закопать порт в песок, не опасаясь его повредить. Сам объектив позволяет снимать средние объекты на небольшом расстоянии и мелкие — вблизи. Также в таком варианте неплохо получается снимать видео.
Конструкция получается очень компактной — можно подлезть к любому объекту вплотную или даже закопать порт в песок, не опасаясь его повредить. Сам объектив позволяет снимать средние объекты на небольшом расстоянии и мелкие — вблизи. Также в таком варианте неплохо получается снимать видео.
При этом я пробовал ставить в тот же порт 24 мм объектив, и он уже давал небольшие деформации и растягивания изображения по краям. В целом это несущественно и легко убирается, но смысл брать 24 вместо 28 фактически теряется — не говоря уже о более широкоугольных объективах.
Однако нужно помнить о небольшой ГРИП при съёмке вплотную к порту: если вы обратите внимание на нижний край (он же ближний к камере), то он будет вне зоны резкости.
В итоге я имею возможность в поездке использовать три объектива — 8–15 мм «фишай», 28 мм и 100 мм макро — с двумя портами в четырёх вариантах (28 мм — и с плоским, и со сферическим портом).
А если принять в расчёт проставочное кольцо на 30 мм, то можно использовать 28 мм с конвертером 1.4, получив фактически макрообъектив 40 мм — то самое «среднее макро», которого нет у Canon (Старый 50 мм макро не вспоминаем: ни скорость, ни резкость не прошли проверку временем).
Подобные решения, позволяющие возить ограниченное количество линз в рюкзаке, очень выручают, особенно когда авиакомпании ищут повод ещё сильнее урезать ручную кладь.
А если принять в расчёт проставочное кольцо на 30 мм, то можно использовать 28 мм с конвертером 1.4, получив фактически макрообъектив 40 мм — то самое «среднее макро», которого нет у Canon (Старый 50 мм макро не вспоминаем: ни скорость, ни резкость не прошли проверку временем).
Подобные решения, позволяющие возить ограниченное количество линз в рюкзаке, очень выручают, особенно когда авиакомпании ищут повод ещё сильнее урезать ручную кладь.
Подводя итог наших размышлений о широкоугольных объективах под водой, стоит отметить главное — выбор должен быть обусловлен поставленной задачей и условиями съёмки. Если вы не ограничены в бюджете и можете без проблем провезти дополнительную пару объективов и портов к месту съёмки — я не вижу повода этого не делать.
Если захочется поэкспериментировать или неожиданно появится интересный объект, то прекрасно, когда у вас есть разные варианты под рукой.
Если захочется поэкспериментировать или неожиданно появится интересный объект, то прекрасно, когда у вас есть разные варианты под рукой.
Плюс мы помним о другом комплекте, обеспечивающем широкую вариативность — Nauticam FCP, устанавливаемом на плоский порт и позволяющем менять фокусные под водой (правда, по цене ещё одного подводного бокса с камерой). Но в реальности всё бывает не так радужно, и чаще всего приходится выбирать что-то одно.
Лучше делать этот выбор осознанно.
Лучше делать этот выбор осознанно.
Ещё больше интересных и полезных статей, в том числе про выбор подводного оборудования от Андрея Нарчука — читайте на страницах его авторского проекта Дикий Журнал и, конечно, на нашем сайте: Dive Photo Team!
